No se trata solo de “con qué”, sino de cómo hacer la reparación completa para que el problema no vuelva en seis meses y termine mal con el cliente.
Vamos por partes.
¿Por qué una terraza con cerámica empieza a filtrar?
En la mayoría de casos, se juntan varios errores:
- No hay juntas de dilatación: la cerámica está “amarrada” de extremo a extremo. Con sol y lluvia, la placa y la cerámica dilatan y se fisura el sistema.
- Pendientes insuficientes o mal hechas: el agua se empoza, se queda más tiempo sobre la superficie y busca por dónde meterse.
- Juntas abiertas o mal selladas: la lechada se fisura, se desprende o nunca fue flexible.
- Detallado pobre en desagües y encuentros: alrededor de los desagües, petos, columnas y puertas suelen quedar microfisuras por donde el agua entra.
- No había un sistema de impermeabilización serio debajo del enchape: solo mortero y cerámica… y a rezar.
Resultado: el agua baja por capilaridad y gravedad, y termina apareciendo en el cielo raso o los muros del piso de abajo.
Paso 1: diagnosticar bien antes de prometer solución
Antes de ofrecerle al cliente “yo se lo impermeabilizo”, hay que revisar:
- Estado de la cerámica
- ¿Hay piezas sueltas, sonando hueco?
- ¿Hay fisuras en varias losas?
- Pendiente de la terraza
- ¿El agua escurre bien al desagüe o se forman charcos?
- Una pendiente mínima razonable es de 1% a 2% hacia el punto de desagüe.
- Desagües y bajantes
- ¿El sumidero está bien embonado a la red?
- ¿Hay fisuras alrededor?
- Lugar donde aparece la humedad abajo
- ¿Coincide con un punto específico (junta, desagüe, esquina)?
- ¿O es algo más generalizado?
Un truco sencillo es hacer prueba de inundación controlada: se tapan los desagües (solo si es seguro), se deja una lámina de agua unas horas y se revisa abajo. Eso ayuda a confirmar que la filtración viene de la terraza y no de una tubería interna.
Opción ideal: levantar cerámica y rehacer el sistema completo
Si la terraza está muy fisurada, con mala pendiente, cerámica suelta o el cliente quiere una solución de largo plazo, lo profesional es decirle la verdad:
“Maestro, aquí lo correcto es levantar, rehacer pendientes, impermeabilizar y volver a enchapar”.
Paso a paso recomendado
- Demolición controlada del enchape existente
- Levantar cerámica y mortero, sin dañar la placa estructural.
- Retirar residuos y polvo.
- Revisión y reparación de la placa
- Sellar fisuras estructurales con morteros o resinas según su ancho.
- Corregir zonas con nidos de grava o defectos visibles.
- Formación de pendientes
- Hacer una capa de mortero con la pendiente adecuada hacia los desagües.
- Dejar la superficie firme, sin polvo y con buena adherencia.
- Aplicación de un sistema de impermeabilización adecuado para terrazas
Puedes usar, según el diseño y el fabricante que elijas:- Impermeabilizante cementoso flexible, en varias manos, reforzado con malla en puntos críticos.
- Membrana líquida acrílica o elastomérica, aplicada en capas cruzadas.
- Membranas prefabricadas (asfálticas o similares), bien solapadas y termoselladas, según especificación.
- Refuerza esquinas, desagües, encuentros con muros y columnas.
- Respeta los tiempos de secado entre manos.
- Sigue el consumo por metro cuadrado que indica el fabricante (nada de “estirarla” para que rinda).
- Diseño y ejecución de juntas de dilatación
- Deja paños máximos recomendados (por ejemplo 3×3 m o 4×4 m, según cerámica y clima).
- En esas juntas, usa selladores elásticos (poliuretano, híbridos, etc.), no solo lechada rígida.
- Enchape nuevo
- Utiliza adhesivo para exteriores, flexible, apto para terrazas.
- Respeta las juntas entre baldosas (no pegarlas a “tope”).
- Usa boquillas o lechadas con aditivos flexibles y buena resistencia al agua.
¿Con qué se impermeabiliza entonces?
Con un sistema completo (cementoso o membrana) diseñado para terrazas, no con “un sellador cualquiera”.
Opción de reparación sin levantar toda la cerámica
Hay casos en los que el cliente:
- No quiere meterse en una obra grande.
- La cerámica está en buen estado general.
- La filtración no es tan masiva.
Allí se puede plantear una impermeabilización sobre la cerámica existente, dejando claro que es una reparación correctiva, no el escenario perfecto.
Condiciones mínimas
- La mayoría de baldosas deben estar firmes, sin sonar hueco.
- Las juntas no deben estar pulverizadas en su totalidad.
- La pendiente debe ser más o menos aceptable (si hay piscinas completas, esta solución no es la mejor).
Paso a paso sobre cerámica
- Limpieza profunda
- Desengrasar, retirar hongos, polvo, restos de ceras o selladores viejos.
- Realizar lavado con detergente o productos recomendados por el fabricante del impermeabilizante y luego enjuagar muy bien.
- Corrección de juntas y fisuras
- Rellenar juntas muy abiertas o desgranadas con mortero o boquilla adecuada.
- Sellar fisuras y bordes de desagües con un sellador elástico.
- Imprimación o puente de adherencia
- Aplicar el primer o promotor de adherencia que recomiende el fabricante del impermeabilizante para superficies cerámicas.
- Aplicación de impermeabilizante flexible sobre cerámica
Usualmente se usan:- Membranas líquidas acrílicas o elastoméricas para tránsito peatonal ligero.
- Sistemas poliuretánicos líquidos (si el presupuesto del cliente lo permite).
- Mínimo dos o tres manos, cruzadas.
- Respetando el espesor por metro cuadrado.
- Refuerzo con malla en juntas, esquinas y desagües.
- Terminación
- Algunos sistemas quedan como acabado final tipo piso.
- Otros requieren protección con una capa de rodadura adicional (por ejemplo, otro recubrimiento o baldosa).
Antes de empezar, es clave explicarle al cliente:
“Esta es una reparación sobre el revestimiento existente. Mejora la situación y puede durar varios años si se hace bien, pero no reemplaza un sistema nuevo desde la placa”.
Lo que NO es buena idea hacer
Para que tus colegas en A La Obra Maestros no caigan en soluciones “express” que dañan la reputación del oficio, vale la pena listar los errores típicos:
- Pintar solo el techo del piso de abajo con “impermeabilizante” creyendo que el agua va a retroceder mágicamente. Desde abajo solo se pueden mitigar manchas, no detener el origen.
- Echar silicona en todas las juntas y listo. Eso no aguanta sol, dilataciones ni tránsito.
- Aplicar una sola mano del producto para que rinda más. Lo barato sale caro y el maestro queda mal.
- No revisar desagües ni pendientes. Puedes poner el mejor producto del mundo, pero si el agua se queda empozada, va a buscar la forma de entrar.
Cómo le respondes al compañero (y quedas como Máster)
En resumen, en tu respuesta y en el artículo puedes transmitir algo así:
- La filtración no se soluciona preguntando solo “¿con qué producto?”, sino definiendo primero el sistema.
- La mejor solución es:
- Levantar enchape.
- Corregir pendientes.
- Impermeabilizar con un sistema adecuado para terrazas.
- Volver a enchapar con juntas y selladores flexibles.
- Como alternativa (si el cliente no autoriza obra grande), se puede:
- Reparar juntas.
- Imprimar la cerámica.
- Aplicar una membrana líquida flexible apta para exteriores y tránsito.
- Hay que explicar expectativas al cliente del piso de abajo:
- Cuánto tarda el proceso.
- Qué se va a hacer.
- Que la idea es atacar la causa en la terraza, no solo tapar la mancha.
En construcción, impermeabilizar no es “pintar algo encima” y ya. Es respetar la lógica del agua y los materiales.
Si eres maestro o contratista y te estás encontrando con terrazas, balcones y azoteas que filtran al apartamento de abajo, la invitación es a ofrecer soluciones serias, explicarle el paso a paso al cliente y dejar claro que el oficio bien hecho vale lo que cuesta.
Aquí en A La Obra Maestros seguimos recogiendo las preguntas de la comunidad para convertirlas en respuestas prácticas, sin rodeos y pensadas para que sigas subiendo de nivel en cada obra.